바닥 속에 묻힌 배관은 문제가 생겨도 겉에서는 보이지 않습니다. 경기도 광주시 송정동 현장은 매립 배관에서 물이 새고 있어, 결국 바닥을 들어내고 배관을 직접 바꾸기로 했습니다. 바닥재를 걷고 콘크리트를 깨 배관을 드러낸 뒤, 누수 구간을 잘라 내고 새 배관과 이음 부속으로 다시 연결하는 순서였습니다.

바닥재를 걷고 선을 따라 깨기

먼저 나무결 무늬 바닥재를 말아 올려 걷어 내고, 배관이 지나가는 선을 따라 브레이커로 콘크리트를 깨 나갔습니다. 집 안에서 하는 작업이라 깨진 부스러기는 파란 집진 호스로 바로바로 빨아들이며 진행했습니다. 가구가 놓인 방 안에서는 먼지가 생각보다 멀리 퍼지기 때문에, 깨는 것과 빨아들이는 것을 같이 가는 편이 뒷정리까지 생각하면 낫습니다.

바닥 철거는 일반적으로 배관이 묻힌 깊이와 방향을 짐작하면서 폭을 좁게 잡는 것이 원칙입니다. 너무 넓게 깨면 복구할 몰탈과 바닥재가 늘어나고, 너무 좁으면 배관을 잇는 손이 들어가지 않습니다. 그래서 처음에는 좁게 깨고, 배관이 드러나는 모양을 보면서 조금씩 넓혀 가는 방식으로 진행하는 경우가 많습니다.

드러난 회색 배관과 이음 부속

콘크리트 아래에서 회색 배관이 모습을 드러냈습니다. 누수 구간을 잘라 내고 새 배관을 끼워 넣은 뒤, 원터치 방식의 이음 부속으로 양쪽을 연결했습니다. 사진에서 배관 양 끝에 굵게 끼워진 부분이 그 부속입니다.

원터치 부속은 관을 끝까지 밀어 넣으면 안쪽의 고정 링과 고무 패킹이 관을 잡아 주는 구조입니다. 나사를 돌리거나 열을 가하지 않아도 되기 때문에 좁은 바닥 속에서 잇기에 알맞습니다. 다만 관 끝을 반듯하게 자르고 끝까지 밀어 넣어야 제 성능이 나오므로, 연결 뒤에는 물을 열어 이음부를 다시 확인합니다. 일반적으로 바닥에 묻는 급수관은 이음 개수가 적을수록 좋다고 보기 때문에, 잘라 내는 길이도 손상 구간에 맞춰 정합니다.

배관이 갈라지는 자리에는 T자 부속을 사용해 기존 계통과 이어 주었습니다. 가로로 지나가는 관에서 위쪽으로 한 갈래가 올라가는 모양이라, 세 방향의 관을 각각 끝까지 밀어 넣은 상태를 확인했습니다.

싱크대 아래까지 다시 연결

배관이 이어지는 싱크대 아래 수전과 벽면 앵글밸브 쪽도 다시 연결해 물이 제대로 나오는지 확인했습니다. 싱크대 하부에는 편조 호스 여러 가닥과 앵글밸브, 붉은 손잡이의 볼밸브가 한데 모여 있어, 각 호스가 어느 밸브에 물려 있는지 하나씩 맞춰 봤습니다. 바닥 배관을 바꾼 뒤에는 물을 처음 열 때 관 안의 공기와 찌꺼기가 함께 나오기 때문에, 수전을 잠시 열어 물이 고르게 나올 때까지 흘려보내는 것이 보통입니다.

송정동 현장처럼 바닥 매립 배관은 바닥이 유난히 따뜻하거나 축축한 곳, 바닥재가 들뜨는 곳이 생기면서 신호를 보내는 경우가 있습니다. 이런 변화가 보이면 배관 쪽을 의심해 보시고, 바닥재를 들춰 볼 수 있다면 그 아래가 젖어 있는지부터 확인해 보시는 것이 좋습니다.